El cargo

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Al igual que miles de kiwis durante el bloqueo de Covid-19 de 2020, Sarah Gulley pasó gran parte de su tiempo en línea.

Gulley, entonces estudiante de derecho de cuarto año, vivía con seis amigos en un pequeño apartamento de cuatro habitaciones en el centro de Wellington. El limitado espacio habitable estaba lleno de escritorios mientras los compañeros de piso estudiaban y trabajaban desde casa. Mirando hacia atrás, Gulley se pregunta cómo lograron que funcionara.

Cuando la Universidad Victoria extendió su receso de mitad de semestre para hacer frente al confinamiento, Gulley tuvo que encontrar formas de combatir el aburrimiento. Pasaba horas cada día en TikTok, dedicándose a crear vídeos en la aplicación. Esto la llevó al diseño gráfico de TikTok, a hacer velas en TikTok y finalmente a coser TikTok. "El algoritmo de TikTok es asombroso", dice. “Era mi puerta de entrada”.

Tan pronto como se levantó el encierro, Gulley regresó a su casa en Pukerua Bay y usó la máquina de coser de su madre para hacer su primera prenda: un vestido con mangas escalonadas y un intrincado patrón en blanco y negro.

“Era el vestido Wilder de Friday Pattern Company, que hice con una dril de algodón. Ya no uso la prenda original porque no elegí la tela adecuada: la corté y la convertí en sombreros de ala ancha”.

Sin inmutarse, Gulley compró su propia máquina de coser, una Brother Innov-is A16, y se unió al creciente número de jóvenes neozelandeses que se dedicaban a este oficio.

La alguna vez fuerte industria textil de Nueva Zelanda sufrió bajo el auge de la moda prêt-à-porter importada.

Hoy en día, una asombrosa variedad de ropa asequible está a solo un toque de una aplicación, y en todos los centros comerciales hay cadenas de tiendas que ofrecen ropa a precios reducidos. Pero a medida que se presta más atención a las prácticas insostenibles de la moda rápida y dadas las tallas limitadas que ofrece una gran parte de la industria, la costura en casa parece estar disfrutando de un resurgimiento entre los kiwis.

Trevor Hookway, de 70 años, ha sido testigo de primera mano de las fluctuaciones de la industria textil de Nueva Zelanda. Comenzó a barrer los pisos de un almacén de telas en 1969 cuando era un joven estudiante universitario que necesitaba dinero en efectivo. Seis años después y después de obtener una licenciatura en contabilidad y gestión empresarial, Hookway regresó a esa misma empresa para trabajar en el desarrollo de gamas.

Más de cinco décadas después, disfruta de su 38º año como propietario y director general de Hawes & Freer de Auckland, que vende al por mayor y al por menor telas y componentes de costura.

“Podemos ver en nuestro sitio web que si vendes un par de hombreras sabes que alguien está haciendo una sola prenda. Y ese volumen aumenta y aumenta todo el tiempo”, dice Hookway.

Cuando Hookway entró en la industria, la costura en casa era popular porque era necesaria. "Durante los años 50, creo que una de cada dos o tres mujeres en el hogar tenía una modista", dice. "No era que pudieras ir a Glassons porque Glassons no existía".

Históricamente, Nueva Zelanda fue el hogar de una red de agentes textiles que representaban a empresas textiles extranjeras y vendían a fabricantes locales y costureras a domicilio. Pero con la reducción de los aranceles en la década de 1980, los fabricantes de Nueva Zelanda de repente se toparon con una intensa competencia de los proveedores internacionales. La ropa importada se volvió más asequible y la industria local se contrajo. Una fuerza laboral de 120.000 en los años 60 se convirtió en unos 15.000 en la actualidad. Fue una época desafiante para ser agente, dice Hookway.

“Básicamente, nuestros clientes nos convirtieron en una empresa mayorista. Estábamos nadando contra corriente cuando todas las fábricas y empresas más grandes trasladaron su producción al extranjero. Pero en 2012 creamos nuestro primer sitio web”.

Este sitio web, dirigido a estudiantes de moda y costureras domésticas, así como a diseñadores comerciales, ha sido un éxito, lo que Hookway atribuye en parte al reciente resurgimiento de la costura en casa.

"Durante los últimos 10 años se ha visto el surgimiento de empresas como Fabric Store y Drapers Fabrics, que compran excedentes de tela a proveedores extranjeros y los venden con mucho éxito", dice Hookway. "Si no hubiera demanda de tela comprada por metros, entonces no tendrías una tienda de telas como Drapers del tamaño que tiene ahora".

Según Jasmine Cucksey, directora general de Fabric Store, que tiene sucursales en Auckland, Wellington, Christchurch y Dunedin, su negocio minorista ha crecido significativamente en los últimos cinco a diez años. Ella lo atribuye a una creciente conversación sobre la industria de la moda en general, el aburrimiento del encierro y un resurgimiento del interés en actividades más lentas y que exigen más atención.

Las redes sociales también han desempeñado un papel importante, especialmente entre los jóvenes, afirma Cucksey. Si bien es difícil obtener datos demográficos precisos, ella estima que alrededor del 70% de los clientes de Fabric Store tienen entre 25 y 45 años.

Ninguna historia sobre el resurgimiento de la costura en casa estaría completa sin mencionar la popularidad de programas de televisión como Project Runway o The Great British Sewing Bee, ahora en su novena temporada, y, lo que es más importante, el saludable rincón de Instagram que alberga este tipo de hashtags. como #nzsews y #memademay.

Este último anima a las costureras a celebrar su vestimenta casera durante todo el mes de mayo. Al leer las publicaciones, queda claro que una gran cantidad de contribuyentes son jóvenes neozelandeses que han aprendido el oficio y están adoptando de todo corazón el material divertido y de origen consciente comercializado por estos minoristas de telas.

También es un recurso maravilloso para una alcantarilla como Gulley. Antes de comprar un patrón, lo busca en Instagram, normalmente utilizando un hashtag creado por la empresa de patrones. A menudo encontrará cientos de publicaciones para revisar de otras personas que han hecho la prenda y han brindado comentarios. "Puedes tener una idea muy clara de cómo se verá la prenda antes de confeccionarla".

Jeanette Hayes, abogada jubilada de Auckland y ávida costurera a domicilio, está familiarizada con la cronología de la industria de Hookway. Creció viendo a su madre coser para ahorrar dinero. Fue un oficio que aprendió cuando era niña y lo redescubrió más tarde cuando sus hijos se mudaron. Hoy en día, Hayes no cose por necesidad sino por placer. Sus prendas recientes son sorprendentes: incorpora muchos colores llamativos y flores llamativas en su artesanía.

“Coser tu propia ropa no es más barato que comprarla”, dice Jess Rodda, costurera, patronista y propietaria de una pequeña empresa con sede en Christchurch. "Solo es más barato que comprar algunos tipos de ropa, por ejemplo, si estás en un camino sostenible".

Pero los tejidos con fuertes credenciales medioambientales pueden resultar caros. Hayes dice que una ropa de cama de buena calidad puede costar 30 dólares el metro. Si compras 3 metros para hacer un vestido, son 90 dólares solo por la tela.

Entonces, si no es para ahorrar dinero, ¿por qué tantos neozelandeses se dedican a esta artesanía?

Para Gulley las razones son claras. “En mi opinión hay tres hilos principales. La primera es la sostenibilidad: la mayoría de la gente entiende que la ropa que se vende a un precio determinado debe ser intrínsecamente insostenible. Pero podemos optar por salir de ese ciclo y hacer nuestra propia ropa”.

Su segunda y tercera razón son la salida creativa que ofrece la costura y la oportunidad de crear ropa adaptada a su cuerpo, en lugar de tener que esforzarse para adaptarse a las tallas establecidas por los fabricantes.

Tres años después de ese cierre inicial por Covid-19, Gulley es ahora consultor de sostenibilidad y cambio climático. Tiene una tesis universitaria sobre moda sostenible en su haber (comprada en una tienda) y sigue profundamente comprometida con el tema. El estrecho apartamento de Wellington ha sido sustituido por un soleado apartamento de dos habitaciones en Auckland, donde vive con su pareja.

Mientras camina por el espacio a través de un video chat, Gulley señala con orgullo todos sus “rincones de costura”.

“Aquí está la mesa de costura número 1”, dice, empezando por el salón. Fijada a la mesa hay una máquina de coser alemana Pfaff de tamaño impresionante. La “nave espacial”, como ella la describe, es un préstamo de un amigo.

Al recorrer la habitación, se ve la mesa del comedor. Trozos de tela y otros suministros oscurecen la superficie. Cerca hay una tabla de planchar abierta y algunos estantes, con cajas de cremalleras, botones y algodones de coser. El camino de entrada al apartamento está parcialmente bloqueado por un maniquí, un proyecto de bricolaje realizado por Gulley para que coincida con sus medidas exactas.

Al pasar al segundo dormitorio, utilizado como oficina, abre tímidamente el armario de su pareja. “¡Tengo dos cajas enormes de tela en su armario!” Desde casa, Gulley ha confeccionado recientemente un cálido abrigo de invierno con una mezcla de lana y cachemira y un vestido holgado para llevar al trabajo.

Si bien muchas personas se han interesado en la costura debido a preocupaciones de sostenibilidad, fue el oficio lo que le abrió los ojos a Gulley a la moda rápida.

“Cuando estaba haciendo mi primera prenda, estaba aprendiendo a hacer costuras y fruncidos y todo eso me hizo darme cuenta de que la ropa la confeccionan personas y es una habilidad que requiere tiempo, energía y dinero”, dice. Una vez que se dio cuenta de esto, Gulley se sintió obligado a seguir cosiendo. Dice que ya no quiere gastar su dinero apoyando a empresas que perpetúan prácticas insostenibles o cuyas políticas de sostenibilidad no son transparentes.

Para ella, sostenibilidad significa cuidar de las personas y del planeta. Quiere recordarle a la gente: hay un costo oculto en tu camiseta de $5. "La verdad es que alguien habrá sido explotado a lo largo de la cadena de suministro, y el planeta definitivamente habrá sido explotado", dice sobre la "moda rápida" barata.

“Los productos que se venden tan baratos se fabrican de forma rápida, imprudente y, a menudo, mal. Si tu camiseta ha sido teñida, el escurrimiento de la fábrica podría haber contaminado los ríos. Si es un tejido sintético, son petroquímicos, que son malos desde el principio de su vida hasta el final”.

Los conceptos de moda lenta, consciente o sostenible han comenzado a ganar fuerza. Pero la falta de regulación significa que en muchos lugares siguen siendo palabras de moda.

Según Gulley, la industria de la moda pasa desapercibida cuando se trata de política medioambiental. “La ropa, el calzado y otros textiles son una parte enorme de nuestra vida cotidiana. Usamos ropa todos los días. Dormimos en sábanas. Nos lavamos las manos y usamos toallas. Pero todavía no está presente en las acciones y políticas legislativas”.

La falta de una certificación ambiental estandarizada significa que el lavado verde es rampante. Un informe de 2021 de la Changing Markets Foundation encontró que el 60% de las afirmaciones medioambientales de 12 de los minoristas de moda más grandes de Gran Bretaña y Europa eran “infundadas” o “engañosas”.

H&M –uno de los peores infractores– hizo afirmaciones que incumplían las directrices de los reguladores del mercado el 96% de las veces.

Para las empresas que han adaptado significativamente la producción para operar de manera sostenible, el precio de fabricación a menudo restringe sus prendas a personas con altos ingresos.

Pero algunos están encontrando soluciones innovadoras. La marca neozelandesa Ruby comenzó a vender patrones de su colección Liam en pleno confinamiento de 2020. La decisión empresarial, que originalmente era una solución pandémica, es ahora una evolución permanente y sostenible. El año pasado, la empresa se asoció con la editorial NZME para imprimir sus patrones en papel al final de la bobina que normalmente sería un desperdicio.

Rodda es una fanática. “Las confecciones de Liam de Ruby son prendas de diseñador bastante caras. Pero ahora puedes comprar sus patrones de costura y replicarlos con tus medidas exactas”.

Sin embargo, todo esto no quiere decir que la costura sea un modelo de sostenibilidad. Las telas nocivas están disponibles a bajo precio para quienes deciden comprarlas y el proceso de costura no necesariamente reduce el consumo.

"En lo que respecta a la sostenibilidad, en realidad es un tema bastante complicado", dice Jeanette Hayes. Las fibras naturales y los tejidos fabricados de forma sostenible cuestan más y, ahora jubilada, cose un promedio de dos sesiones por semana. “Para ser honesto contigo, ahora tengo mucha más ropa que cuando la compré”.

Es un desafío con el que Gulley también lucha. La alegría y la satisfacción de crear nuevos conjuntos la impulsan a crear algo para la mayoría de las ocasiones. Pero ella sabe que eso no es bueno para el planeta y es algo en lo que está trabajando.

“Estoy tratando de comprar más mi propio guardarropa, o también he estado regalando ropa que he hecho a mis amigos para que tengan una nueva vida con otra persona. Definitivamente todavía hago creaciones impulsivas, cuando hago algo totalmente impráctico pero que me llena de alegría y, en las raras ocasiones que los uso, me siento increíble”.

La creatividad es otro motivador para las alcantarillas domésticas, dirán muchos. “La costura es un pasatiempo increíble que me saca de quicio”, dice Gulley. "Puedo resolver problemas y he aprendido muchas habilidades por mi cuenta".

También es un placer decirle a la gente que tú mismo creaste tu prenda, dice. “La serotonina realmente sube a mi cerebro cuando puedo decir: '¡Gracias! ¡Lo hice!'"

Kossoma Kernem, costurera doméstica de Auckland, atribuye el inicio de la costura entre los más jóvenes en parte al deseo de realizar una actividad lenta que depende del contacto físico y la concentración. La teoría de Kernem es que los millennials y la generación Z están cansados ​​de tener todo tan disponible en la pantalla. “Realmente creo que nos estamos perdiendo todo lo analógico”, dicen, señalando que muchos de sus amigos también eligen escuchar música en vinilo y tomar fotografías en película. "Nos falta tocar cosas y nos falta experimentar".

La parte favorita de la costura de Kernem es cortar la tela. Este es el punto donde se toman decisiones creativas sobre si alterar –o “piratear”– el patrón de alguna manera.

“Me encanta el sonido de las tijeras contra la tela. Me encanta la satisfacción de presionar las costuras para abrirlas. Como millennials, no buscamos proyectos terminados, buscamos el proceso”.

Hayes, que no es millennial, está de acuerdo. Para ella, la costura le brinda la oportunidad de reducir el ritmo y desconectarse del mundo. “Es bueno para la salud mental porque cuando coses es en lo único en lo que puedes pensar. Hay algunas ecuaciones matemáticas que deben hacerse y hay que resolver cosas, por lo que requiere mucha concentración.

“Cuando estaba trabajando, lo encontraba fantástico. Me encantó mi trabajo, pero fue realmente bueno hacer algo que me hizo desconectarme por completo”.

Poder confeccionar ropa que se ajuste a la forma de tu cuerpo es otro atractivo. "Al coser, puedes crear las prendas que desearías que se vendieran", dice Gulley.

Fue este sentimiento el que impulsó a Rodda a empezar a coser. “Siempre he sido talla grande, por lo que siempre ha sido un desafío encontrar ropa. Quería la ropa que pensaban que los gordos no querían”.

A Rodda le gusta coser, pero admite que probablemente no pasaría su tiempo libre frente a una máquina si tuviera todas las opciones de ropa que tiene la gente de talla estándar. Es una inversión de tiempo que se compromete a tener un guardarropa que quiera usar.

A pesar de la creciente conciencia sobre el problema, persiste la falta de inclusión de tallas en la industria de la moda. Según el sitio web Vogue Business, sólo el 0,6% de las prendas desfiladas en 219 desfiles en Nueva York, Londres, Milán y París este año eran de talla grande (mayores de 14 años en Estados Unidos). Más del 95% de los looks en las pasarelas permanecieron entre las tallas US 0 y US 4, que equivalen a las tallas 6 a 8 de Nueva Zelanda.

Para Hayes, esto no es suficiente. Viste ropa de talla estándar, pero opta por comprarla en empresas de patrones que llegan hasta la talla 34 estadounidense. "A menudo, las empresas de patrones todavía tienen a la mujer blanca delgada 'ideal' en sus portadas, pero la representación es importante".

Es en parte esta representación lo que hace que las redes sociales sean tan populares entre las costureras domésticas. “Me encanta Instagram porque ves todo tipo de personas con todo tipo de cuerpos y de todas las edades.

"Es agradable ver a alguien, una persona mayor, usando algo que pensabas que no sería bueno para ti".

Rodda se conectó con su ahora socia comercial Leila Kelleher a través de Instagram. Juntos fundaron Muna and Broad, que vende patrones digitales en línea para kiwis de 16 años o más. Para los clientes que se sientan por encima de su rango de tamaño estándar, pueden proporcionar patrones más grandes sin costo adicional.

Inicialmente, la pareja se conectó por un estilo común, pero fundaron Muna y Broad para combatir la falta de inclusión en la industria del estampado. Coser en casa puede permitirte confeccionar ropa a tu medida, pero es difícil encontrar patrones para tallas grandes.

“Cuando estás gordo, la gente dice: 'Oh, si no puedes comprar ropa, las empresas no deberían tener que atenderte: haz tu propia ropa'. Pero luego empiezas a coser y te das cuenta de que para nosotros tampoco hay patrones de costura”, dice Rodda.

Los patrones de Muna y Broad brindan opciones elegantes para personas de todos los tamaños. "Son cosas elegantes que no necesariamente están hechas para gente gorda, porque la gente tiene suposiciones sobre nuestros cuerpos y nuestra ropa".

Para Kernem, un mono que hicieron en enero de 2020 sigue grabado en su mente. “Era la primera vez que hacía un mono que me sentaba bien y me hacía mucha ilusión”, afirman. “Cuando me lo puse por primera vez sentí que podía hacer cualquier cosa. Si pudiera hacer un mono que me quedara bien, probablemente podría arreglar un auto. No hay límite para todo lo que puedo hacer cuando me lo propongo”.

Este sentimiento de empoderamiento es un hilo conductor en las alcantarillas domésticas de Nueva Zelanda. Casi todo el mundo tiene una respuesta preparada cuando se le pide que identifique una prenda de la que estaba más orgulloso de haber confeccionado.

Hayes: “Hice este hermoso abrigo verde, aunque lo diga yo mismo. Era bastante estilo años 40, con mangas grandes, ligeramente oversize y sólo un par de botones”.

Los de Gulley eran un par de pantalones plisados ​​hechos de un tejido de lana rastreable, lo que significa que se podía rastrear la lana desde las ovejas hasta el envío de la tela a Nueva Zelanda. "Tomaron mucho tiempo, pero se ven realmente hermosos por dentro y por fuera".

Habiendo experimentado el placer de confeccionar prendas con total transparencia en el proceso, Gulley no ve fin a su costura ni a su pasión por la moda sostenible.

“Realmente estoy tratando de compartir este conocimiento con otras personas y estoy tratando de hacerlo a través de Instagram porque ahora tengo esta gran cantidad de conocimiento en mi cabeza.

“Mi objetivo para este año es hacer un patrón de costura y, con suerte, lanzarlo al público, porque quiero retribuir a la comunidad que me ha ayudado”.

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